Carnet de voyage en Inde – Partie 4 : New Delhi

Une matinée (presque) normale

J

e cours dans Green Park, il est 8h du matin. La lumière matinale filtre à travers le feuillage et dessine de superbes faisceaux lumineux. C’est vraiment beau.

Malheureusement, c’est la pollution qui rend ces rayons si frappants. Et non, je ne suis pas fou : j’ai un masque N95 scotché sur le visage (l’indice de qualité de l’air (AQI) tourne autour de 300, catégorie “dangereux”).

La partie est du parc s’appelle Deer Park, et on peut y voir… des daims. Pas de photo pour vous, désolé. Malgré le masque, faire du sport fait du bien – c’est plus compliqué de garder une bonne hygiène de vie en voyage, que ce soit pour le sport ou l’alimentation.

Par contre, l’avantage d’être dans une grande ville, c’est qu’il y a beaucoup plus de choix pour manger. Autrement dit : je ne suis pas obligé de manger indien, ce qui veut dire que je peux prendre un petit-déjeuner sain !

(On trouve ça dans les cafés Blue Tokai, au passage)

Quand je mange dans un resto indien, par contre, ce que je préfère, ce sont les thalis. C’est un assortiment de pains, riz, légumes et autres garnitures. Comme ça, j’ai plein de saveurs différentes dans une seule assiette.

Celui-ci est un peu spécial, car il propose des plats typiques du sud de l’Inde, et il est servi sur un plateau en feuilles de bananier. Le truc jaune est sucré, mais je ne suis pas sûr de ce que c’est… Bref, à part la nourriture, qu’est-ce qu’on peut voir à New Delhi ?

Les trucs de touristes

New Delhi est une ville immense. Beaucoup des endroits que je vais lister sont très connus, et il y a bien plus à découvrir que ce qu’on a pu faire en deux jours.

Qutb Minar

Un minaret gigantesque du XIIe siècle, entouré de ruines. C’est assez impressionnant, et j’aurais vraiment adoré pouvoir monter en haut, mais l’accès est fermé suite à de nombreux accidents.

(L’endroit est aussi pile sous la trajectoire d’approche de l’aéroport, ce qui est parfait pour observer les avions.)

Le Temple du Lotus

Beaucoup plus récent (1986), ce temple est dédié à la foi Baha’ie, une religion plutôt méconnue. Il y a un flux constant de visiteurs, qui doivent d’abord traverser le parc, puis passer par une petite structure où le seul boulot des employés est de stocker et rendre les chaussures, et enfin écouter quelques explications. Les photos sont interdites à l’intérieur, mais on peut rester aussi longtemps qu’on veut.

Assis sur un banc en marbre, au soleil, dans cet immense espace ouvert et silencieux, c’est plutôt apaisant.

Le temple ISKCON

Juste au nord-ouest du Temple du Lotus se trouve un autre temple, plus petit et plus animé, dédié à l’Association internationale pour la conscience de Krishna. Ouais, je sais, encore une religion dont vous n’avez jamais entendu parler !

À l’intérieur, des gens prient sur des tapis qui recouvrent toute la pièce. C’est l’opposé exact du Temple du Lotus : bruyant, coloré, plein d’objets, d’images et de gens qui parlent… De retour dehors, mon ami A et moi tombons sur deux femmes qui vendent une sorte de livre sacré, en affirmant très sérieusement que le lire résoudrait quasiment tous nos problèmes. Et tout ça pour seulement trois cents roupies, qui aurait cru que c’était si simple !¹

Derrière elles se trouve une statue, entourée d’une spirale d’exactement 108 fleurs peintes au sol (elles ressemblent plutôt à des étoiles pour moi, et le tout fait penser à un jeu de société grandeur nature). Les gens vont de l’extérieur vers l’intérieur, fleur par fleur, en disant quelque chose à chaque fois… Je décide de demander aux femmes de quoi il s’agit. Elles m’expliquent qu’il faut répéter un mantra un certain nombre de fois sur chaque fleur, et que compléter ce processus purifierait l’âme.

Euh, d’accord ! Passons à autre chose.

La maison de Gandhi

Ce quartier est très différent. Grandes avenues larges, ronds-points immenses, jardins luxuriants, bâtiments qui ont l’air chers, plus de police : c’est toute la zone au sud de Rajiv Chowk (anciennement Connaught Place). C’est probablement l’un des quartiers les plus sûrs et les plus aisés de la ville.

La maison est étonnamment vide de visiteurs ; les employés semblent même plus nombreux. De la maison au jardin, des empreintes de pas en béton retracent le dernier chemin de Gandhi juste avant son assassinat, en 1948.

À l’intérieur, un guide veut nous faire visiter. En fait, il l’exige, on n’a pas vraiment le choix. On est conduits dans chaque partie de l’exposition presque de force, il nous fait même participer aux installations interactives, ce qui est assez marrant.²

Le tombeau d’Humayun

Catégorie	Prix d’entrée
Indien	₹40
Étranger	₹600

Oui, je sais, 600₹ ça fait environ 6 euros, ce qui serait plutôt bon marché pour ce genre d’endroit en Europe. Mais quand même, cette différence de prix de x15⁴ fait un peu tiquer. Pour moi, ça va, mais qu’en est-il des gens venant d’autres pays, qui n’ont peut-être pas beaucoup plus d’argent que le touriste indien moyen ?

Bref, l’endroit est immense ! Il y a une première tombe (plus petite que celle d’Humayun, mais clairement pas la tombe lambda) où un type me demande si je veux en savoir plus. À ce moment-là, je suis encore naïf, et je dis oui. Il me montre les alentours pendant quelques minutes, je le remercie et je continue mon chemin.

Le voilà, assis sur le rebord. Il me lance un regard noir, j’ai bien vu ? Franchement, je suis perplexe, j’ai fait quelque chose de mal ? Il me faut quelques minutes de plus pour piger le truc évident : il attendait un pourboire…

Passons à l’attraction principale.

Si vous trouvez que ça ressemble au Taj Mahal, bravo ! C’en était effectivement une source d’inspiration.

Dilli Haat

Dilli Haat est un grand marché payant en plein air, très touristique, bourré de trucs hors de prix et de gens qui essaient sans relâche de vous les vendre. À éviter.

Le métro

Ce que je recommanderais plutôt, c’est de prendre le métro au moins une fois. Non pas qu’il soit incroyable, mais juste pour l’expérience. Bon, reprenons depuis le début.

Je suis à Dilli Haat avec les autres, et je préfère ne pas y passer une minute de plus avant de rentrer à l’hôtel. Je n’attends pas le chauffeur, et j’ai un peu envie d’essayer le métro. Je sais que l’entrée est juste à côté du marché, et je vois des escaliers qui descendent avec un panneau “Subway”.

Ça ne ressemble pas exactement à une entrée de métro, mais qu’est-ce que ça pourrait être d’autre ? Il y a un homme qui cuisine à l’intérieur de ce “métro”, enfumant tout le couloir, un autre qui soude quelque chose, et puis quelques types un peu louches. Au bout, un escalier remonte vers… l’autre côté de la rue, qui est glauque et n’est clairement pas le métro.

Il s’avère qu’ils appellent ces passages souterrains “subway”. Quelle confusion.

La vraie entrée du métro est cinquante mètres plus loin, et ressemble à une entrée de métro normale. Bien.

Défi n°1 : acheter un ticket

Si la machine fonctionne et qu’elle donne encore des tickets papier et que vous avez du liquide, alors pas de problème !

Mais sinon, il faut faire la queue au guichet³, comprendre ce que le caissier vous dit, pendant que dix personnes attendent impatiemment derrière vous, et réaliser que vous êtes le seul non-Indien de toute la station… Ça, c’est une expérience. Vous allez vous en sortir.

Le prix dépend du trajet. Pour deux stations, le mien coûte 10₹.

Défi n°2 : passer la sécurité

Comme à l’aéroport, on fait la queue pour le contrôle de sécurité ! Les bagages passent aux rayons X, et vous passez par un portique de détection de métaux et une fouille corporelle.

Défi n°3 : essayer de se sentir à l’aise

Bon, le métro de New Delhi est très probablement l’un des espaces publics les plus sûrs de la ville. Il est assez récent, bien entretenu et – incroyablement – plutôt propre. Mais je me suis rarement senti aussi décalé. Il y a un monde fou qui transite par la station, pourtant je ne vois que des Indiens. La vie de local, j’imagine.

Défi n°4 : ressortir

Sous bien des aspects, ce métro ressemble à n’importe quel autre, ce qui veut dire que vous avez peut-être oublié où vous êtes. Selon votre destination, préparez-vous au chaos (comme d’hab).

Et la ville en elle-même ?

J’ai mentionné des lieux, sans vraiment décrire la ville.

Premièrement : la ville est incroyablement hétérogène, plus que toute autre ville que j’ai vue⁵. Je parlerai de Old Delhi plus tard ; concentrons-nous pour l’instant sur le quartier où se trouve notre hôtel.

Notre rue est plutôt calme. Juste à côté de l’hôtel, il y a une pharmacie où l’on peut acheter, je crois, de tout sans ordonnance, mais aussi de la nourriture pour chien, des bouteilles d’eau et ce genre de choses. Le sol est inégal, poussiéreux, avec la quantité habituelle de déchets. Les câbles électriques sont la définition même du bordel ; je ne suis pas sûr de comprendre comment il n’y a pas plus d’incendies électriques, c’est incroyable que ça fonctionne.

Quand, le soir, on marche vers la partie la plus animée du quartier, les rues commencent à s’illuminer et l’ambiance devient super sympa. Les rues sont assez étroites pour que seuls les scooters y passent, ce qui est une bénédiction. C’est la première fois que je commence à me sentir à l’aise en Inde.

À mes yeux, le quartier respire l’ambiance cyberpunk, j’adore ça. C’est rempli de petits cafés, restos et boutiques, éclairés par des néons et des guirlandes lumineuses.

A et moi allons dans un restaurant coréen, Dear Naga. C’est assez cosy, et le bibimbap est bon. Mais c’est un quartier un peu chic, et les choses sont un peu chères.

Quand on rentre à l’hôtel, le personnel dort sur des matelas posés par terre. Ok.

On reviendra à New Delhi dans quelques temps, mais la prochaine étape est une ville très spéciale : Chandigarh.

Rendez-vous dans une semaine (ou deux) pour la partie 5.